Для чего нужна осенняя перекопка участка

Для чего нужна осенняя перекопка участка

Некоторые дачники считают, что осенняя перекопка участка вовсе не обязательна, и воздерживаются от данного процесса. Но мы просто убеждены, что перекопка земли по осени необходима, и сейчас мы вам расскажем, почему так считаем.

Осенняя перекопка почвы производится после уборки урожая и вывоза мусора с участка. Когда почва полностью очищена от ботвы и прочих растительных остатков, можно смело приступать к процессу.

Преимущества и недостатки перекопки грунта осенью

На тему, нужно ли осуществлять перекопку земли на своем приусадебном участке после того, как был полностью собран урожай, достаточно много мнений. Одни говорят, что это очень важный, нужный подготовительный этап, для выращивания в новом сезоне большего урожая. Другие напротив, утверждают, что это не только бесполезная трата времени, но может стать причиной ухудшения состояния почвы.

Преимущества

1. Устранение сорняков. При осуществлении осенней перекопки, можно удалять с грядок корни травы, тем самым уменьшив ее количество в новом сезон. Некоторые семена сорняков при попадании на поверхность земли при наступлении морозов могут погибнуть.
2. Обогащение почвы кислородом. Когда в почву проникает кислород, то он способствует более скорому разложению органических веществ, а это позволяет значительно увеличить ее плодородность в будущем.
3. Снижение риска проявления патогенной флоры в грунте. На любом земельном участке в почве обитают бактерии, а также вирусы, которые благоприятно себя чувствуют, если землю не часто перекапывают. Вследствие этого, растения могут заражаться различными заболеваниями, и соответственно снижается урожайность. На основании этого, осенняя перекоп считается необходимой профилактической мерой.

Также немаловажное значение имеет и такой факт. При перекопке земли осенью можно вносить удобрение, например, навоз или перепревший компост. В течение зимнего периода он поможет напитать землю полезными веществами, что позволит собрать хороший урожай в новом сезоне.

Недостатки

1. Нарушение баланса микрофлоры. В случае перекопки, верхний и нижний слой меняется местами, и соответственно присутствующие в почве микроорганизмы могут погибнуть во время морозов.
2. Уменьшение количества полезных насекомых. Дело в том, что большинство насекомых, которые обогащают землю кислородом, не переносят морозов. Когда осуществляется перекопка, они могут оказаться на поверхности земли и зимой замерзнуть.
3. Осенняя перекопка, как активатор роста сорняков. О том, что некоторые сорняки из маленького фрагмента могут стать полноценным растением многим известно. Но семена многих растений могут долгое время находится в глубинах грунта, а когда грядки перекапываются, они попадают на поверхность. В результате можно будет наблюдать сорняки, которые давно не росли на этом месте.

Огородники, основываясь тем, что перекопка осенью нецелесообразна, считают, что наилучшим вариантом будет мульчирование грядок. Но стоит учесть, что, если зимой было много снега или часто шли дожди, под мульчей получится переизбыток влаги, а в результате могут появиться различные патогенные микроорганизмы.

Не будем впадать в крайности, ведь есть люди которые не копают практически никогда, так же как и те, кто перекапывают свой сад — огород сплошняком. Разберемся прежде всего в плюсах и минусах такой обычной казалось бы операции, как перекопка. Для чего, собственно, люди копают у себя на даче, для чего нужно брать лопатой почву переворачивать, в чем смысл этой операции.

Плюсы перекопки

Оказывается в этой операции достаточно много смысла, ведь как же иначе мы сможем окультурить землю, внести туда минеральные и органические удобрения, разрыхлить. А сорняки! Ведь вроде осень, а благодаря теплой погоде уже есть свежие, хорошо поднявшийся сорняки.

Уничтожение сорняков

Как бороться с сорняками, прополкой или другими способами? Это не сложно на маленьком кусочке участка, а ведь даже на 6 сотках, придется месяц эти сорняки выпалывать.

А при перекопке мы фактически нарезаем, переворачиваем их, то есть зеленая часть сорняков оказывается в глубине почвы, ну а корни снаружи. Конечно все сорняки не погибают, все равно сорняк отрастет рано или поздно, но мы его настолько ослабили что он уже не будет, что называется переть во всю силу.

Кроме того на поверхности почвы у нас особенно осенью присутствует огромное количество семян сорняков, а если на каком то месте выращивалась, например, картошка, помидоры, огурцы либо какие то другие культуры, которые достаточно сильно болеют грибковыми заболеваниями, то это значит, что на поверхности почвы у нас присутствуют мириады спор различных заболеваний, а переворачивая пласт земли, мы тем самым «хороним» семена сорняков и тех же возбудителей болезни в почву.

Удобрение и раскисление почвы

Еще один важный фактор — удобрение и раскисление почвы, для этого необходимо внести органику, минеральные удобрения, а для раскисления, как минимум простую золу. Но ведь для того, что бы внести золу и что бы она произвела эффект раскисления, нужно ее перемешать с почвой, а перемешать можно только сделав перекопку.

Так что вносить золу и уничтожать сорняки, уничтожать все семена сорных растений удобнее всего именно перекопкой простой обычной лопатой. Тем более, что для качественной обработки почвы лучше лопаты еще никто ничего не придумал. Поэтому не стоит тратить деньги на различные лопато заменители.

Минусы перекопки

1. Во первых это достаточно тяжело, а на даче же стоит построить работу так, что бы не трудовые подвиги были главные, а именно посильная работа в удовольствие, поэтому там где можно не копать, то и не надо копать.
2. Во вторых — когда мы переворачиваем пласт почвы то меняем почвенных обитателей местами. Дело в том, что то почва — это такой слоеный пирог, который насыщен всевозможными живыми организмами — это микробы и бактерии, грибы, жучки, паучки и черви. Их просто мириады, и если посмотреть в микроскоп на маленький кусочек почвы, можно увидеть там просто целый зоопарк.

Каждое такое сообщество живет на разной глубине, например, на глубине 5 сантиметров живет одно сообщество, она глубине пятнадцати сантиметров другое. А сама почва как раз и ценна именно этими живыми обитателями. Чем их больше, тем здоровее и живее почва, тем более плодородна.Таким образом, переворачивая пласты почвы мы уничтожаем большинство этих организмов.

Ведь нижние не могут жить на верху, а верхние погибнут внизу. Это и есть самый большой минус перекопки. Так что перекапывать почву просто так, не имея какой то цели не желательно.

Например, можно не перекапывать картофельное поле , оно обычно достаточно чистое, потому что в процессе выращивания урожая картофеля, поле довольно регулярно окучивается и пропалывается. А когда картофель собран, многие садоводы продолжают бороться с сорняками, что бы их созревшие семена не успели обсеяться. Таким образом, по весне картофельное поле бывает обычно чистое и на него можно вновь высаживать картофель.

Нужна ли перекопка в саду

Однако все же перекопка земли осенью — это та операция, которая возможна и желательна в огороде, без нее никак не обойтись, а вот в саду следует быть очень осторожными с перекопкой. Если взять, например, приствольный круг плодового дерева, который многие садоводы осенью перекапывают на штык лопаты, то эта операция как раз самая опасная и самая нежелательная для дерева.

Ведь при такой перекопке уничтожаются все мелкие всасывающие корешки, которые находятся обычно в плодородном слое почвы. Эти, так называемые «росяные корни» собирают влагу и питательные вещества, а при помощи лопаты и перекопки все это будет уничтожено.

Поэтому в саду перекопка вообще не рекомендуется. Земли же содержащиеся под черным паром желательно просто рыхлить тяпкой или какими то поверхностными культиваторами, но ни в коем случае не перекапывать, особенно лопатой.

Ведь если, например, перекопать землю вблизи косточковых, вишни, да и у яблони, у которых поверхностная корневая система, то такие корни просто перерубаются, причем как мелкие так и крупные. А это значит, что дерево лишается питания, и там где корни ранены пойдет массово поросль, которая будет мешать росту основного дерева.
Бороться с такой порослью очень трудно, так что в последние теплые деньки лучше отдохнуть на своей даче, а весной обработать площадь мульчей, копать же только в случае крайний необходимости.

Осенняя подкормка почвы: удобрения своими руками

Даже пищевые отходы подходят для улучшения плодородия грунта. Можно закапывать в землю то, что осталось от дачного обеда, — спитый чай, сыворотку, яичную скорлупу, остатки хлеба. В дело идет и зола из печи или камина.

Опытные садоводы заранее начинают своими руками готовить «зеленое» удобрение для подкормки почвы осенью. В его состав входят трава (без корней и земли), черствый хлеб, овощные очистки. Все это складывается в бочку и заливается водой.

Потом можно понемногу добавлять свежие пищевые отходы, а процесс приготовления удобрения запускается самостоятельно. Чтобы его ускорить, а запаха было меньше, можно обвязать бочку вместо крышки клеенкой. Удобрение готово к использованию уже через 1-1,5 месяца. Его можно использовать при поливе, добавляя в воду.

Иногда осенью можно и не перекапывать землю. Попробуйте снять верхний слой грунта, добавить органические и минеральные осенние удобрения для почвы, сидераты и засыпать их землей.

Полезно раз в 4 года заменять грунт на огороде. Новый субстрат можно взять из цветников или раскислить землю, привезенную из леса или полей.

Осенние работы в огороде: перекопка и удобрение почвы

С приходом осени забот в огороде не становится меньше. Это очень ответственная пора для огородников, так как нужно и урожай собрать, и подготовить огород к зиме. Ведь для того, чтобы получить в следующем году хороший и обильный урожай, необходимо усердно потрудиться осенью.

Перекопка почвы и внесение удобрений

Первым делом необходимо собрать с огорода остатки урожая, убрать сорняки, ботву, опавшие листья, которые можно заложить в компостную кучу или яму для перегнивания.

Следующим, очень важным этапом является перекопка или вспашка огорода. Но не стоит забывать о том, что нужно обогатить почву питательными веществами, израсходованными предшествующими культурами. И вот как раз перекопка или вспашка является прекрасным способом, для того, чтобы внести в почву минеральные или органические удобрения.

Следует отметить, что осенью не стоит вносить в почву азотные подкормки, а вот фосфорные удобрения идеально подходят для этой поры года, так как не вымываются из грунта зимой. Также применяют хлористый калий — особенно эффективно его внесение на тяжелых почвах. Для улучшения плодородия почвы перед перекопкой или вспашкой земли вносят древесную золу, песок, биогумус, торф. В случае необходимости, используют такие минеральные добавки, как песок или глина. Внесение органических удобрений также применяется осенью. Для этой поры года идеально походят конский навоз и коровяк, причем лучше их использовать в свежем виде. Также во время вспашки, очень эффективным является внесение в почву компоста.

К слову, осень является оптимальным временем для закладки компостной кучи или ямы. После уборки огорода всегда остается ботва, подгнившие овощи и фрукты, трава, опавшие с деревьев листья, которые можно не выбрасывать и сжигать, а заложить в компост. Они со временем перегниют, образуя питательные вещества, и насытят почву ценнейшим для растений азотом.

Правила устройства простейшей компостной ямы

• Отходы компостирования ни в коем случае не должны попасть в питьевую воду, поэтому яму устраивают не ближе 30 м от скважин, колодцев, водоемов.
• Желательно чтобы яма располагалась на самом дальнем от построек участке, при этом следует учитывать направление господствующих в вашей местности ветров. Обусловлено это резкими и неприятными запахами, которые выделяются в процессе компостирования отходов.

• Оптимальные размеры: ширина/длина – 1,5 на 2 м; глубина – 0,7 м, высота над поверхностью грунта – до 1,5 м.
• Самая простая яма представляет собой углубление в почве с ровными дном и стенками. Стенки обкладываются шифером, а дно остается без покрытия для свободного проникновения насекомых и микроорганизмов из почвы в компостирующиеся отходы. Для предотвращения распространения запахов, неизбежно образующихся при брожении, яму накрывают любым укрывным материалом, чаще всего брезентом.

Закладка компонентов может производиться как постепенно, по мере появления отходов, так и одномоментно:

1. первый, расположенный на дне, слой может состоять из корней, коры, опилок, ветвей;
2. второй слой – растительные остатки, то есть солома, непригодные в пищу фрукты и овощи, трава;
3. третий слой – птичий помет или перепревший навоз парнокопытных животных.

Третий и второй слои чередуют до тех пор, пока яма полностью не заполнится.

Посев сидератов

Экономным способом удобрения почвы, является посев сидератов, которые превосходно снабдят почву питательными элементами, такими как азот, кальций, фосфор, различными минералами. Осенью, как правило, сеют такие сидераты, как горчица и рожь. Заделанная в почву зеленая масса горчицы прекрасно обогатит землю азотом и фосфором. Хотя некоторые огородники не советуют перекапывать горчицу в почву, а рекомендуют попросту скашивать ее. Рожь обогатит почву азотом и кальцием, но стоит заметить, что рожь может продолжить расти весной, поэтому ее необходимо перекопать в почву осенью, до появления колоса. Сидераты не только увеличивают степень содержания в огородной земле питательных элементов, но и улучшают ее структуру, оздоравливают и разрыхляют ее. Самыми распространенными сидератами для посева осенью являются: рожь, вика, горчица, рапс, донник, люцерна, фацелия, овес.

На этом не заканчиваются осенние работы в огороде. Не стоит забывать о посеве озимых и зимостойких культур, например, таких как петрушка, щавель, чеснок, укроп, морковь, салат и пр. Посаженные осенью, весной они будут радовать отличными и ранними всходами, а летом – хорошим урожаем.

Если же огород украшен многолетними цветами, то осенью нужно заняться их пересадкой, делением корневищ.

При правильной подготовке огорода к зиме, он отблагодарит вас отличным урожаем в следующем году!

Побелите яблони и груши, это необходимо для их защиты от морозобойных трещин. Когда краска высохнет, обмотайте стволы спанбондом и закрепите шпагатом. У каждого растения соорудите забор из металлической или пластиковой сетки с мелкой ячейкой на высоту 2 м, это защитит кору от грызунов.

Вырежьте все сухие, больные и отплодоносившие ветки малины, а также слабые и тонкие побеги текущего года. Оставьте 3–4 сильных новых отростка в каждом кусте. Если малина ремонтантная, избавьтесь от слабых частей растения, а сильные и здоровые укоротите на 1/3 высоты, чтобы на них не осталось ягод. Если собираетесь приезжать на дачу регулярно, подождите. Ремонтантные сорта плодоносят до морозов, их не поздно обрезать перед самым снегом.

Как посадить рассаду спаржи

Вообще посадка семенами – не лучшая идея, нет уверенности, что семена взойдут и ростки особенно нежные и за ними нужен особый уход.

Лучше всего посеять семена на рассаду в квартире (примерно к концу мая) чтобы потом уже окрепшие ростки пересаживать в открытый грунт.

При помощи семян

Проращивание семян занимает достаточно большое количество времени, поэтому лучше предварительно их замочить в теплой воде и оставить на 3-4 суток (воду нужно менять 2 раза в сутки), так же следите, чтобы семена были именно в теплой воде и в теплом месте.

После того как семена набухнут, их нужно переложить на марлю или другую влажную ткань и нужно оставить семена на неделю, чтобы семена дали ростки.

Затем ростки пересаживают каждый в отдельный пластиковый стаканчик или же можно высаживать в общий ящик (садить на расстоянии 60 мм друг от друга), старайтесь заглублять семена не глубже 20 мм. И после посадки переставить горшки или ящик на подоконник (можно установить лампу для дополнительного освещения).

Через 2 недели нужно внести минеральные удобрения.

Зачем, следующие 30 дней нужно заниматься поливом и рыхлением земли вокруг ростков. Так же нужно крутить рассаду вокруг своей оси для лучшего роста.

В случае с ящиков, когда ростки будут высотой около 15 сантиметров, оставляем здоровые и сильные ростки, а остальные нужно убрать (чтобы между ростками было 100мм расстояния).

В последних числах мая рассаду можно начинать закаливать выставляя горшки на улицу.

В начале июня уже можно пересаживать рассаду в открытый грунт. Учтите что высаживать нужно соблюдая между растениями 400 мм расстояния, а между рядами – 600 мм.

Более популярный способ размножения спаржи – проращивания из корневищ.

Использую отрезки корневищ с живыми почками, в таком случае можно сказать, что ВСЕГДА растение приживается. Высаживать корневища могут и весной и почти перед самыми морозами.

Подробнее о выращивании спаржи через корневища

Выполняют посадку в мае. Предварительно нужно разделить корневища на несколько частей и каждый посадить в свою ямку (глубина 0.5 метра, на низ земля + перегной, то есть корень будет на 0.25 метра глубиной), сверху нужно полить водой. Между кустами нужно делать 150 мм расстояния, а между рядами – 500 мм.

Уход за спаржей

Первые 20-30 дней после посадки нужно обильно поливать (но не заливать), после этого присыпать землю торфом и уменьшить полив.

Так же следите, чтобы не появлялись на участке сорняки и по появлению – удаляйте их, рыхлите землю между рядами и увлажняйте её по необходимости. Так же если хотите ускорить рост – можно вносить удобрения органические или на минеральной основе.

И только на третий год после окучивания спаржи в конце апреля можно начинать срезать урожай. Обычно срезают стебель, когда он находится под землей, а вот когда он уже появился над землей – считайте, вы пропустили момент срезки и стебли уже более твердые и грубые на вкус.

Значение и применение спаржи

Обычно спаржу использую именно в кулинарной сфере, лучше для этого употреблять молодые побеги спаржи – так как они имеют более нежный вкус. А если подождать и не срывать буквально пару дней – то получите уже грубую спаржу, которая почти не используется в питании.

Спаржу можно и отваривать и поджаривать и тушить, замораживать на зиму и даже запекать в духовке.

Спаржа – частый ингредиент овощных салатов и первых блюд, служит гарниром для мясных блюд. Так же спаржа – это самостоятельное блюдо, когда её подают с различными соусами.

Данное растение лучше готовить сразу после срезания, если вы не планируете использовать её в этот же день, то поставьте спаржу вертикально, срезами в воду.

Если хотите сохранить при термической обработке наибольшее количество полезных веществ – то лучше спаржу отваривать ( в зависимости от диаметра и вида от 3 до 8 минут).

В косметической сфере используют сок, и вытяжки из спаржи, они освежают кожу лица и обладают смягчающим действием. Потом уже соки и вытяжки подавляют во всевозможные косметические средства (лосьоны, маски, крема и так далее).

Диетологи советуют добавлять спаржу в свой рацион как средство повышающее обмен веществ, и стимулирует сжигание жира.

Лечебные свойства спаржи

Спаржа способствует укреплению (и даже восстановлению) сердечной мышцы, улучшает состояние стенок сосудов, нормализует давление. За счет снижения уровня свертывания крови (и нормализации давления) значительно уменьшает шанс возникновения инсульта или инфаркта.

Витамин В6 который содержится в спаржу помогает нормализовать уровень сахара в организме.

Спаржа – можно сказать лекарство от старения, вещество которое содержится в данном овоще, существенно замедляет старение организма.

Спаржа – хороший диуретик, помогает удалять лишнюю жидкость из организма, занимается очисткой почек от вредных веществ.

Считается – что спаржа мощный афродизиак и повышает половое влечение.

Употребление в пишу спаржи, значительно снижает шанс образования рака и его распространение.

За счет большого содержания клетчатки стимулирует пищеварительную систему.

Однако если у вас есть какое-то воспаление органов желудочно-кишечного тракта – спаржа может существенно ухудшить ваше состояние, так как может раздражать слизистую оболочку любого органа.