Правильная обрезка красной и чёрной смородины осенью для начинающих

Правильная обрезка красной и чёрной смородины осенью для начинающих

Осенние работы в саду, в том числе обрезка смородины осенью, характеризуются подготовкой растений к зимнему периоду, что закладывает успех хорошего урожая в новом сезоне. Начинающие садоводы не всегда учитывают особенности ухода, поэтому у некоторых культур отмечается снижение плодоношения.

Обрезают ли смородину осенью?

Как правило, плодовые деревья и кустарники рекомендуется обрезать дважды (осенью и весной), а то и трижды (плюс летом) за сезон. А поэтому на вопрос «нужно ли обрезать черную смородину осенью» мы ответим «да, обязательно». Осенняя обрезка будет одним из важных факторов активного роста, пышного цветения и обильного плодоношения кустов смородины в следующем году.

Интересное по теме:

Для чего нужна обрезка черной смородины осенью? Чтобы оздоровить куст, избавить его от пристроившихся на зимовку на побегах вредителей, уничтожить микробов и инфекции, проредить куст, улучшить циркуляцию воздуха в кроне и повысить доступ солнечных лучей в центр кустарника.

Формирование куста чёрной смородины

К формировке чёрной смородины приступают сразу же после высадки растений на постоянное место.

Если вам посчастливилось приобрести хорошие саженцы с сильными и не пересушенными корнями, то на каждом растении выделите по 2-4 самых толстых и наиболее удачно расположенных побега. Остальные слабые веточки вырежьте у самого основания.

У сортов с сильным ветвлением оставленные ветки не укорачивают, у сортов со слабым ветвлением такие ветки укорачивают примерно наполовину, со средним — на четверть.

Если вы купили слабые саженцы с тонкими короткими веточками, то имеет смысл обрезать ВСЕ ветки. При этом у самых хилых побегов оставляют по одной почке, у более сильных — по три почки. Следующей осенью, если из оставленных почек вновь развились слишком слабые ветки, их придётся снова коротко обрезать.

В последующие 4 года на каждом смородиновом кусте ежегодно оставляют по две-три новые ветки при разреженной схеме посадки, и по одной-две ветки при густой посадке. При этом выбирают самые развитые побеги, идущие от корня.

В итоге к концу пятого года на каждом растении смородины будет находиться от 10 до 15 разновозрастных веток. При этом одна группа побегов только начинает расти, другая уже даёт первые ягодки, на третьей урожай продолжает нарастать, на четвертой он достигает своего максимума, а в пятую группу входят стареющие ветки с низкой продуктивностью.

Обрезка смородины по сезону

Вопрос, когда лучше обрезать кусты смородины, остается открытым. Здесь нужно учитывать многие факторы: возраст кустарника, наличие инфекции, погодные условия. Проводить обрезку можно круглогодично, исключая сезон зимы. Проанализировав информацию по сезонам, можно выбрать вариант, устраивающий во всех отношениях.

Весной

Как только наступит весна, необходимо уловить период, когда морозы уже кончились, а вегетация еще не началась. Это совсем небольшой отрезок времени, и его нужно не упустить.

До начала сокодвижения выполняется удаление старых побегов. Как только почки начнут распускаться, обрезание придется отложить на более поздние сроки, например, на октябрь. Обрезка весной имеет несколько плюсов, среди которых главный заключается в том, что растение только готовит запас своих нерастраченных ресурсов, а значит, помогая ему избавиться от ненужного, есть все шансы получить богатый урожай. Кустарник получит больше света и солнечного тепла, кроме того, голые ветви дадут реальную картину состояния ветвей, следовательно, легче не упустить инфекцию и избавиться от больных побегов до того, как начнется вегетационный период и они заразят все дерево.

Летом

Обрезание веток возможно и летом, правда, при особых обстоятельствах.

Например, если дерево заражено паразитами и больше нельзя от них избавиться никак. Лучше все же проводить обрезку в начале июня, в прохладную погоду.

В разгаре июля можно усилить плодоношение, прищипнув на побегах по одной-двум почкам. Это можно сделать с молодыми ветками. При желании придания особой формы кроны обрезка проводится после конца плодоношения, в конце августа.

У летней процедуры есть существенный недостаток: все ресурсы отложены на предстоящую зимовку и не рассчитаны на вызревание свежих побегов и восстановление сил. Поэтому есть риск получить слабое растение. Кроме того, свежие порезы долго не заживают и если не успеют растения окрепнуть, то зимовку они не переживут.

Осенью

Осенняя обрезка во многом повторяет весеннюю. Приступают к процедуре в октябре, с окончанием сокодвижения. Вначале делают пробу: если во время небольшого надреза обнаружились капли, операцию придется отложить. Медлить тоже не следует, поскольку растение готовится к зимовке, все ресурсы расходуются к предстоящей зиме, а на восстановление смородины требуется срок. Куст может не пережить кризиса и погибнуть.

Плюсы осенней обрезки: осенью легче провести омоложение, вывести паразитов и дать таким образом лучшее состояние растения к весне.

Как обрезать саженцы смородины

Перед высадкой у саженца смородины обрезают верхушки всех побегов. К концу первого года вегетации молодое растение сформирует 5-6 новых побегов. Если этого не делать, то кустарник вырастет раскидистым, без хорошего урожая.

Правила обрезки саженцев перед высадкой в грунт:

1. У саженца обрезают верхушки, оставив 2-3 почки.
2. Если у куста более 4 побегов, то рекомендуется обрезать лишние, чтобы получить хороший прирост за период вегетации.
3. Высота обрезанного саженца смородины должна составлять не более 40 см.

Продуктивный период смородины черной составляет 6-8 лет, или 7-12 лет после посадки. При помощи умелого формирования можно продлить срок жизни до 15 лет, то есть на 2-3 года, при этом поддерживая достойную урожайность.

Обрезка смородины: 1-5 год

Чаще всего практикуется осенняя обрезка черной и красной смородины, по окончанию сокодвижения, но при крайней необходимости, можно отложить и до ранней весны. После съема урожая вырезают отдавшие ягоду все старые ветви до основания, а также все лишние, загущающие. Ввиду наибольшей продуктивности двух- и трехлетних веток, необходимо проводить нормирование таким образом, чтобы сохранялось 15-20 веток разного возраста. Важно: у красной верхушки как зону плодоношения не прищипывают.

Формируют растения обычно осенью, но при необходимости переносят на весенний период до начала сокодвижения.

Обрезка первого года — посадочная

Первый — начальный этап. В следующие два-три года мы работаем над наращиванием зеленой массы. При этом ежегодно весной нормируют — вырезают у основания лишние прикорневые ветки, оставляя 2-3 самых мощных, расположенных на удалении друг от друга симметрично. Это называют формирующей обрезкой, продолжают которую вплоть до 4-5 гг жизни растений.

Первая обрезка смородины проводится после высадки — укорачиваются побеги до высоты 15-25 см. После пересадки на постоянное место однолетних черенков также побеги укорачивают на две почки. На конец первого сезона при посадке годичных саженцев куст должен состоять из 5-6 побегов.

Что делать, если всего одни, и почему это произошло? Как правило, отсутствие угла наклона при высадке, не было возможности развиться почкам на побеге. Как быть — прищипить верхушку как вариант первый для стимуляции ветвления, а лучше всего — заново пересадить.

На фото обрезка смородины осенью, год второй

Второго года — укорачиваем и прищипываем

На второй год обрезают ветки второго порядка на 4-8 почек. Слабый прирост удаляется — оставляют 3-4 наиболее мощных, на которых в начале июля прищипывают верхушки. Это способствует формированию полнокронного куста с необходимым количеством разновозрастных веток. Вышесказанное касается растений двухлетних, не плодоносящих.

Осенняя обрезка смородины на второй год зависит от того силы растения. Мощные кусты прореживают, оставляют 4-6 самых сильных ветки, равномерно расположенных от центра и друг от друга, от остальных избавляются — до уровня земли. К слабым подход иной: плодоносящих стеблей не оставляют, подрезая на 2-3 почки (на обратный рост). Средней силы — оставляют 1-2 ветви, которые будут плодоносить.

Прищипывание летом оказывает влияние на время плодоношения. Так, позднее отодвигает наливание, плодообразование и созревания, раннее — несколько ускорят или же просто не оттягивает сбор урожая.

Третий-четвертый: нормируем и формируем

На третий-четвертый год прореживают нулевую поросль, т.е. образующуюся от корня, идущую вовнутрь, перекрещивающиеся, оставляя 2-4 самых мощных, расположенных в нужных местах, чтобы избежать сгущения.
На 1/3, а если быть точным, 2-4 почки, следует обновить многолетние разветвления. Это делают равномерно со всех сторон, чтобы крона не формировалась однобокой. Однолетний прирост прищипывают. Плодоносящие верхушки красной смородины не обрезают.
На четвертый год удаляют идущую от корневой шейки поросль, а также с подмороженными верхушками.

На пятый-шестой год: омолаживаем

На момент, когда смородина достигнет пика плодоношения, приходящегося на 5-7 год, куст будет состоять из 10-15 веток различного возраста. Старые, но активно плодоносящие, необходимо укоротить — удаляют концы со слабым приростом, поскольку они дают малое количество плодушек, черпая при этом питательные вещества, отягощают. Не рекомендуется одним махом в один год вырезать всю старую древесину — это делается по частям, когда подрастают молодые.

Ежегодно необходимо оставлять 4-5 самых сильных прикорневых побегов. Наиболее продуктивны — 2-4-летние. Старше 5-6 лет удаляются у большинства сортов.

На 6-7 год устраняются старые ветки от основания, не оставляя пеньков — таким образом мы проводим омолаживание смородины, продолжая формировать куст по вышеприведенному принципу. Аналогично устраняют растущую рядом поросль, идущую от корневой шейки, полегающие на землю, сухие, поврежденные болезнями и подмерзшие зимой.

Как определить старость?

Как определить, какие оставлять, а какие удалять, как выглядят старые и когда пора омолаживать?

• Концевой прирост незначителен, до 10-12 см, слабый, маломощный, почки слаборазвиты.
• Плодушек незначительное количество, часть высохшие, а часть лишь с единичное верхушечной почкой, и то слабо развитой. Так, если на молодых верхушечная почка имеет размер 5-6 мм, то на старых — 2-3 мм.
• Кора темнеет — принимает темно-серый цвет с буроватым оттенком, темно-коричневый. В целом, если в кроне доминирует темная древесина, а серые и светло-коричневые побеги в меньшинстве.

Что касается удаления старых веток, у плохо ветвящихся сортов их удаляют после 4-5 года, у остальных — после пятого-шестого. Впрочем, единого календаря для всех не существует, и руководствуются общим состоянием и способностью отдавать урожай. Если производительность не падает, имеет множество плодовых веточек, плодовые почки не мельчают, с удалением можно повременить год-два — судя по состоянию. Точно такой логикой руководствуются, прореживая более молодые, но с меньшей урожайностью, с меньшим количеством почек, либо поврежденные, искривленные, затененные.

Каждому сорту — своё

Все сорта, в зависимости от сорта, имеют свой габитус и силу роста — от раскидистого до компактного. Исходя из этого и следует планировать степень обрезки смородины.

• Так, с хорошей побеговосстановительной способностью, дающих мало ветвлений 1-2 порядка, обрезают коротко — на 1/2 — 1/3 длины. Аналогично поступают с однолетним приростом первого-второго порядка при превышении им длины 25-30 см, оставляя приблизительно 1/3. Данные сорта, как правило, раньше нуждаются в обновлении: вырезают по достижении 4-5 лет.
• Другие сорта, с точностью до наоборот, не могут похвалиться хорошей побегообразовательной способностью, но хорошо разрастаются скелетные ветки, дающие ветвление 1, 2 и 3 порядка. Нулевые и однолетние таких сортов укорачивать не стоит, пикируя лишь верхушки с малоразвитыми почками. Для стимуляции роста нулевых побегов обрезают старую древесину, даже сохранившую плодообразовательную способность. Вырезают данную группу на 5-6 год ввиду их длительного стабильного плодоношения. Если молодняка мало либо отсутствует, окончания над молодым приростом несколько укорачивают.
• Третья группа сортов занимает промежуточное положение, при среднем количестве прироста отличается средней силой ветвления. Древесина их достаточно долговечна, стареет медленно. К таким сортам применяется практически та же методика, но при большей степени обрезки.

Красная и белая: чем отличается

Обрезка красной смородины и белой несколько иная. Учитывая большую продолжительность жизни растений, их полное формирование приходится на 5-8 год. К этому времени куст должен нарастить 20-25 ветвей разного возраста, и главным принципом остается сохранение разновозрастности.

Поскольку зона плодоношения красной и белой смородины располагается на верхней части побега, ближе к верхушкам, их не прищипывают, чтобы сохранить производительность.
На 6-8 год старые скелетные, не дающие плодов, удаляют.

Нулевые побеги прищипывают лишь у сортов с малым разветвлением либо при отсутствии на верхушках почек. Укорачивают несколько меньше, чем у черной — всего несколько междоузлий, 1/4 — 1/5 длины. Однолетний прирост на ветках постарше не обрезают — там сконцентрированы плодовые почки.

И в заключение, стоит напомнить, что обрезка черной смородины — залог урожайности и продолжительности продуктивного периода. От правильного формирования зависит, то ли на вашем участке будет для порядка, так сказать, расти тщедушное растеньица, вымучивающие жменьку мелких ягод, или роскошные, мощные, щедро дарящие налитыми гроздьями, радующие и восхищающие.

Алгоритмы обрезки чёрной смородины

Далее в статье рассмотрим, как следует обрезать кусты красной и чёрной смородины, чтобы получать хороший урожай. Обрезать смородину необходимо на всех стадиях жизни растения:

• при посадке;
• на молодых посадках до и после вступления в плодоношение;
• на взрослых растениях;
• на запущенной смородине.

При посадке

Укорачивание побегов при посадке — обязательное условие, необходимое для получения здорового растения.

Укорачивают каждое из разветвлений, оставляя на них от 2 до 4 почек. При этом поступают так: чем сильнее был прирост, тем больше почек остаётся для дальнейшего развития.

Процедура способствует ветвлению, росту новых побегов из подземных почек, ускоряет развитие корневой системы. Объяснение этому простое — куст тратит все силы на вегетативные процессы в оставшихся после обрезки зелёных частях и неразвитую корневую систему.

Что делать с молодыми кустами

Первые четыре года смородина нуждается в формирующей обрезке, чтобы в дальнейшем получать стабильные урожаи.

Каждый год осенью удаляют нулевые побеги (выросшие в текущем году), оставляя при этом 3-4 самые крепкие и успевшие сформироваться. Слабая поросль и ветки подлежат уничтожению в первую очередь, так же как и ростки в местах загущения.

Если операцию не провести, куст быстро – в течение 2-3 лет – загустится, а это не даст развиваться новым побегам замещения.

Из побегов прошлых лет обязательно удаляют повреждённые вредителями, сломанные, больные.

Часть зелёных операций с молодым кустом откладывают на весну. В это время укорачивают однолетние побеги, а также прирост на ответвлениях двух-трёх летних веток. Всё это стимулирует рост и поддерживает рост, способствует увеличению размеров ягод.

В Для стимуляции ветвления срезают только небольшую часть верхушки со слаборазвитыми почками.

Работа со взрослым растением

В правильно сформированном кусте смородины должно быть от 12 до 16 веток разных возрастов — от нулевых побегов до веток в возрасте до 5 лет.

Оставляют в зависимости от состояния куста от 2 до 4 веток разного возраста. При этом нулевых двухлетних побегов оставляют с запасом на случай поломки или вымерзания. Старых веток, напротив, оставляют 1-2.

Каждый год обрезку повторяют, удаляя старые ветви и формируя запас новых побегов.

Жизненный цикл красной смородины длиннее, чем у чёрной. Старые ветви плодоносят 7-8 лет. Это учитывают при формировании куста.

При вырезке старых ветвей стоит принимать во внимание не только возраст, учитываюти общее состояние. Если старая ветка хорошо развита, показала сильный прирост ветвления, на котором много плодовых почек, её рекомендуется не трогать ещё один год. Если же по какой-либо причине (расположение на кусте, затенение другими побегами) молодая ветвь развита слабо, то удаляют именно её.

Внешне старые, нуждающиеся в удалении ветки имеют следующие признаки:

• прирост ветвлений текущего года меньше 10 см, или при большем приросте веточка тонкая, слабая и хилая;
• размеры цветочных почек 2-3 мм, притом, что на здоровых ветках 4-6 мм, или на приросте всего 1-2 почки;
• кора на ветви тёмно-бурого цвета, а прироста значительно меньше чем на «ровесниках».

Своевременное удаление старых веток способствует лучшему развитию оставшихся, которые дают лучший прирост и закладывают больше цветочных почек для будущего урожая.

Обрезаем запущенные кусты

Запущенными называют кусты смородины, обрезка которых не проводилась несколько лет.

В них нарушен баланс разновозрастных веток, растения загущены. Доминирование старых веток снижает появление нулевых побегов. Загущение создаёт микроклимат, благоприятно влияющий на размножение вредителей и развитие грибковых заболеваний. В старых ветвях находят зимнее убежище многие виды вредителей.

Пошагово омоложение запущенных кустов выполняют в следующей последовательности:

1. Вырезают все ветви, которые лежат на поверхности грунта.
2. Удаляют побеги, растущие внутрь.
3. Избавляются от слабых нулевых побегов. При их отсутствии срезают 2-3 ветки возрастом 3-4 года и волчки на всех остальных «пожилых» ветках. Все старые ветви удаляют не в один приём, а за 2-3 года.
4. У оставленных веток удаляют засохший прирост.
5. Сильные нулевые побеги и волчки на застарелых ветках подрезают — этим добиваются ветвления.

Обрезая старый запущенный куст, можно продляют жизнь растению ещё на долгое время.

Осенняя обрезка смородины — агротехнический приём, который напрямую влияет на урожайность смородины. Освоив нехитрый порядок действий, садовод гарантированно увеличит количество вкусных и полезных ягод, собранных с каждого ухоженного растения.