Как белить деревья осенью

Как белить деревья осенью

hromka 24 Августа 2015

Сентябрь заставляет задуматься о защите садовых деревьев в зимний сезон. Им помогут перезимовать правильно проведенные побелка и обрезание ветвей. Это позволит деревьям правильно расти и сформировать крону. Побелка садовых деревьев поможет им защититься от воздействия негативных внешних условий.

Как и когда белить деревья. Белить деревья нужно в октябре — ноябре. Необходима подходящая для этой работы погода: она должна быть сухой. Вновь побелить садовые деревья следует в конце февраля — начале марта при плюсовой температуре, плюс 4 — 6°С.

До какой высоты белить деревья. Высота побелки составляет 1,5-1,7 метра. Так как побелка осуществляется для истребления насекомых, живущих под корой, и защиты от солнечных ожогов, ее проводят агрессивной смесью. Деревья необходимо предварительно подготовить. Молодые — белят невысоко, до ответвлений.

Как быстро справиться с побелкой. Вам понадобятся несколько плоских кистей, их связывают в одну большую: побелка будет быстрой и качественной. Раствора не жалейте.

Как правильно белить деревья

Чтобы от работы было больше пользы, чем вреда, нужно научиться правильно белить стволы деревьев: выбирать подходящее время и состав.

Когда белить плодовые деревья

Осенью деревья нужно покрывать побелкой перед началом холодов: в большинстве регионов лучше всего проводить процедуру в октябре-ноябре. Весеннюю побелку нужно проводить еще до схода всего снега: в начале-середине февраля.

Инструменты

Если у вас меньше десяти плодовых деревьев, то вы можете обойтись обычной малярной кистью или валиком — работа не отнимет больше пары часов. Но для побелки большого количества саженцев лучше купить окрасочный пистолет (он же краскопульт). С его помощью вы сможете значительно ускорить и упростить работу.

Состав побелки

Чем лучше всего белить деревья? Состав побелки должен обладать тремя ключевыми компонентами:

• Белый пигмент. Обычно это мел или водоэмульсионная краска — от извести садоводы понемногу отходят как от архаизма.
• Клей. Основа смеси — это клеящее вещество, которое закрепит побелку на коре и не даст ей стечь вниз по стволу.
• Фунгицид и другие препараты от вредителей. Они проникают вглубь коры через уже имеющиеся трещинки и уничтожают возможных жучков, клещей и тлю, а также плесень.

Смесь из гашеной извести и мела

Проще всего покрасить деревья такой смесью:

• 10 л воды;
• 3 кг гашеной извести;
• 500 г медного купороса;
• 100 г казеинового клея.

Рецепт этой побелки очень прост и дешев, но обладает несколькими недостатками. Во-первых, существуют более эффективные средства для защиты дерева от вредителей, чем чистый медный купорос. Во-вторых, такая смесь образует прочный слой, преграждающий путь воздуху. В-третьих, эта побелка не особо устойчива — ее нужно будет обновлять после каждого дождя, и она может осыпаться. И в-четвертых, известь слишком опасна для молодых саженцев — юные деревья не стоит покрывать ею, поскольку она может вызвать химический ожог и препятствовать утолщению коры.

Водоэмульсионная побелка

Вместо самостоятельного приготовления известковой смеси стоит сходить в садовый магазин и купить специальную водоэмульсионную (или акриловую) побелку. Составы фирм могут различаться, но в них всегда есть:

• латекс;
• белый пигмент;
• антисептик.

Такая краска не только не осыпается, но и спокойно держится на дереве около 2-3 лет, поэтому ежегодно обновлять побелку необязательно. Наносить водоэмульсионную краску нужно при температуре выше +3 градусов.

Какой состав лучше использовать?

Вариантов приготовления составов несколько. Можно приобрести смесь в специализированном магазине, или приготовить ее самостоятельно.

Составы, приобретенные в магазинах, уже включают в себя все вещества, необходимые древесной коре, в нужных пропорциях. Основными компонентами таких смесей, чаще всего выступают глина и известь. Хороши такие составы тем, что после нанесения позволяют стволу дерева «дышать». Главным недостатком такого средства является его недолговечность – к весне оно просто смывается с коры.

приготовление состава для побелки деревьев — на фото

• Вещество, связывающее компоненты – известь либо мел;
• Средство, делающее состав клейким – ПВА, глина, мыло и пр.;
• Ингредиент, выполняющий обеззараживающую функцию. Чаще всего это медный купорос, применение в садоводстве которого, столь популярно и в большинстве случаев, эффективно.

Соотношения этих веществ могут быть различными, поэтому предлагается три самых популярных и эффективных рецепта:

Первый рецепт – 1 кг извести смешиваем с 150 г медного купороса и растворяем смесь в 5 литрах чистой воды. Чтобы средство обеспечивало защиту от грызунов, добавляем в раствор 1 столовую ложку карболовой кислоты;

Второй рецепт – берем мел в количестве 2, 5 кг, растворяем его в ведре воды (10 л), всыпаем в 10 столовых ложек мыльных опилок. Побелка деревьев мелом считается одной их самых эффективных;

Для каждого рецепта действует одно правило – смешивать ингредиенты необходимо для получения однородной консистенции, похожей на жидкое тесто или краску. Если сделать раствор слишком густым, он рискует быстро отвалиться от коры. Слишком жидкая побелка, наоборот, стечет вниз и не обеспечит дереву должной защиты.

Популярна процедура с водоэмульсионной краской. В составе такой краски есть компоненты, предназначенные защищать от грибка и бактерий. Минус такого варианта окрашивания – незащищенность от насекомых и грызунов. Чтобы исправить это, рекомендуется в краску добавить препараты, содержащие медь.

Побелка деревьев осенью известью

Побелка деревьев осенью известью-самый простой способ,применяемый издревле. Можно, конечно,купить готовый состав в садоводческом магазине,в баночке под названием «садовая побелка». Но тогда, смотрите, что в него входит. Или добавляйте медный купорос для обеззараживания в магазинный состав,а лучше- делайте свой раствор. Вот несколько рецептов на ваш выбор из расчета на 10 л ведро:

известь негашеная 2,5 кг+медный купорос-300 грамм+белила-100 грамм. Гасить известь нужно в процессе приготовления состава. Типа, она будет тогда ядреная, что очень сомнительно,потому что на самом деле известь почти бесполезна против зимующих вредителей и немножко помогает против грибковых заболеваний.

У каждого садовода свой опыт ухода за своим участком и всем, что на нем выращивается. Во всех рецептах присутствует известь в качестве фунгицида, остальные ингредиенты дают или белизну или свойства прилипания и заполнения пор. Многие добавляют водоэмульсионную краску не только потому, что она дает белизну, а потому что она хорошо держится без смывания до весны и даже дольше.

Если белить составом только из извести и побелки,то у него есть только один плюс: дешевизна, но она быстро смывается атмосферными осадками,не доживая до весны.

Масляной краской можно покрасить деревья и гораздо позднее,когда уже не будет других дачных работ,потому что с данной краской можно работать при минусовой температуре: она не замерзает.

Защита от солнца масляной краской намного качественнее и делается один раз в несколько лет.

Побелка плодовых деревьев осенью-это подготовка их к перезимовке, точно такая же обязательная процедура, как помывка теплицы, укрытие роз, уборка в доме…

Нужно ли белить деревья в саду на зиму?

Привычно увидеть ранней весной деревья со свежепобеленными стволами. Осенью такое встречается реже. Многие садоводы, особенно начинающие, не видят смысла заниматься побелкой сразу после окончания сезона. А зря.

Круговая защита

Есть две причины, по которым полезно для плодовых деревьев белить их стволы осенью и повторять побелку в феврале, если осенняя смылась к этому времени.

Первая причина — защитить стволы взрослых плодовых деревьев от повреждений коры и оснований скелетных ветвей зимой из-за контраста температур днем и ночью.

Когда у нас на севере в январе-феврале появляется солнце, днем кора заметно нагревается, а ночью, когда температура воздуха сильно понижается, часто происходит ее разрыв и возникают трещины, особенно на развилках скелетных ветвей. Обратите внимание на свои деревья — практически на каждом есть рубцы на коре в развилках крупных сучьев.

Побелка хорошо отражает солнечный свет и не дает коре сильно нагреться днем, обеспечивая относительное равновесие по температуре. В этом и состоит первая важная причина ее необходимости.

Вторая причина — защита деревьев от зимующих в складках коры вредителей сада. Как известно, садовые насекомые-вредители прячутся от морозов не только в почве, но и в глубоких складках одревесневшей коры деревьев. Под воздействием побелки личинки и яйцекладки вредителей погибают, и споры грибов различных болезней тоже обезвреживаются.

Таким образом, правильная побелка решает сразу две актуальные садовые проблемы: защищает садовые насаждения от вредителей и болезней.

Время работы

Поздней осенью, в конце октября — начале ноября, после дождей, в сухую погоду.

Перед побелкой желательно очистить доступные сучья и ветви от наростов грибов и лишайников, соскребая их жесткой щеткой на подстилку под деревом. Весь мусор сжигают. Белят широкой плоской кистью, раствор для побелки густотой должен быть подобен жидкой сметане.

Возрастной ценз

Не все деревья по возрасту «доросли» до побелки. Не рекомендуется белить стволы самых молодых саженцев в возрасте до 4 лет. У них тонкая, активно дышащая кора с множеством пор. При побелке поры закупориваются, и деревце от этого страдает, слабеет, штамб медленнее утолщается. Таким юным деревцам полезно обвязать стволики и развилки ветвей еловым лапником или мешковиной, крафт-бумагой, лутрасилом, но не оставлять их без защиты от зимних и весенних перепадов температур.

Взрослые деревья с толстой опробковевшей корой белят для защиты от солнца и зимующих вредителей, как было сказано выше. Если побелка смылась дождями к февралю, желательно обновить ее, особенно в основаниях скелетных ветвей — самых уязвимых частей дерева. Солнечный ожог с зимы неизбежно приводит к язвенным поражениям коры, а это открытые ворота для любой инфекции, вплоть до рака.

Если кора разорвана, в трещинах, рану зачищают от пораженных тканей, промывают раствором медного или железного купороса (30 г на 1 л воды), наносят слой замазки (садовый вар или иные средства на основе глины с антисептиком — все продается в садовых магазинах), накладывают тканевую повязку или бинтуют специальными бинтами для защиты коры.

Рецепты

Каждый опытный садовод уже определил для себя наиболее эффективный в его конкретных условиях состав побелки, совершенствуя его год от года. В садовых магазинах есть готовые побелки для деревьев, в том числе с акриловыми красителями, с добавками фунгицидов (медного купороса или сульфата железа). Все это можно использовать. Приведем несколько рецептов проверенной побелки от опытных садоводов.

* 5 л воды, 2 лопаты глины, 0,5 кг гашеной извести, 1 флакон канцелярского силикатного клея, 0,5 бруска дегтярного мыла, натертого на терке (прилипатель), 6 мл эпина или 2 таблетки гетероауксина, 1 пакет хоруса (фунгицид). Все компоненты тщательно перемешивают до получения однородного состава густоты сметаны.

* 9 л воды, 1 л молока или молочной сыворотки, 2,5 кг мела, 1 кг глины, 100 мл зеленого мыла (продается в садовых магазинах).

* 10 л горячей воды, 2 кг гашеной извести, 400 г медного купороса, 100 г казеинового клея.

* 10 л воды, 1 кг гашеной извести, 1 кг навоза, 200 г медного купороса перемешивают и настаивают 2 — 3 часа.

Иногда садоводы спрашивают — почему не побелить деревья масляной краской? Белая масляная краска категорически не подходит для побелки — она погубит дерево, закупоривая поры коры и препятствуя нормальному газообмену. Известковая побелка, конечно, смывается за осенне-зимний сезон, это естественно. Но оставлять деревья совсем без защиты от жгучего весной солнца опасно — ожоги коры и дальнейшие ее болезни могут привести к потере дерева.

В нашем интернет-магазине вы можете приобрести второй сборник лучших советов для дачников — «Сад-огород. Осень/зима». Там вы найдете всю информацию о том, как ухаживать за своим участком в период с сентября по февраль.

Многое решает правильный выбор краски. Чаще всего используют известь. Но большинство специалистов советуют использовать акриловые краски. Но они не всем доступны, поэтому используют еще водоэмульсионные краски.

А некоторые садоводы обмазывают стволы даже глиной с коровяком. Добавляют в такой состав золу и медный купорос. Такой состав считается очень полезным, так как помогает дереву получить много питательных веществ, но не всегда можно найти нужные ингредиенты.

Известь и водоэмульсионные краски – распространенные и доступные средства, которые используют для побелки деревьев, но у них есть много недостатков. Эти покрытия недолговечны, очень быстро смываются.

Завершаем сезон на приусадебном участке

Мы уже писали об осенних работах в саду. Конец октября и начало ноября, если позволяет погода, – отличное время, чтобы подготовить деревья и кустарники к зимовке.

Это только кажется, что ближе к финишу осени жизнь в саду замирает. Растения готовятся к долгой зиме, постепенно погружаясь в состояние глубокого покоя. Как отмечает кандидат сельскохозяйственных наук Юлия Кондратенок, вместе с деревьями и кустарниками на покой отправляются разнообразные болезни и вредители. На опавших листьях и больных ветвях до весны затаились споры вредоносных грибков. В трещинах коры и сорняках, под листьями уснули жуки-цветоеды и долгоносики, гусеницы и куколки плодожорок, пилильщиков, устроили яйцекладки листовертки и тли. Все они в ожидании ранней весны, чтобы с первым теплом начать портить наши сады. Можно существенно снизить их вредоносность, уменьшив будущие заботы по защите растений, проведя несколько простых и доступных агротехнических приемов.

Боремся с вредителями

Если молодые деревца в саду еще не сбросили листья, оборвите их сами, приостановите лишнее испарение влаги. Когда не хотят расставаться с шелестящей на ветру короной взрослые деревья – это свидетельство плохой подготовки к зиме. Надо заставить листья передать накопленный ими запас питательных веществ дереву – искусственно вызвать листопад. Опрыскайте деревья мочевиной или азотной селитрой (500–700 граммов на 10 л воды). Это поможет и нейтрализовать накопившийся в листве инфекционный запас болезней (парши, мучнистой росы и др.), если решите оставить ее под деревьями. Высокая концентрация азота губительна для возбудителей болезней и зимующих вредителей. Тщательно обработайте и кроны деревьев, и стволы, и почву под ними. Высокая концентрация удобрений в растворе вызовет быстрое опадение листвы и одновременно «сожжет» находящуюся на ней инфекцию. Еще один плюс такого мероприятия – обработанная мочевиной или азотной селитрой листва быстро разлагается к весне, обогащая компост азотом.

Осенью для искоренения грибковых инфекций в саду, помимо азотных удобрений, традиционно используют препараты меди – 3–5-процентный раствор медного купороса, хлорокиси меди («ХОМ», «ОксиХОМ») или бордоской жидкости. Можно применять мыльный раствор кальцинированной соды (на 10 л воды 300–400 г соды и 30-50 г хозяйственного мыла). Из синтетических фунгицидов целесообразно применять только низкотемпературные, например, «Хорус», который эффективен при +6–8 градусах. А вот биологические препараты уже использовать нецелесообразно: микроорганизмы активно развиваются и работают, только когда температура воздуха и почвы выше +15 градусов.

Листву без явных признаков поражения можно использовать в качестве мульчи, распределив по периметру кроны, чтобы утеплить зону корней. Также из нее можно приготовить компост. Достаточно каждый слой листьев пересыпать землей и полить. Через год удобрение и мульча одновременно будут готовы.

Подкормка растений

Прелые листья можно с успехом использовать в теплицах – они выделяют много тепла. Ими подсыпают посадки, чтобы лучше сохранить в земле влагу. Осенняя листва – прекрасная основа для теплой грядки под огурцы. Устройством ее как раз и надо заниматься осенью. Только не забудьте, что располагать «перину» надо с севера на юг.

Даже если вы просто разбросаете листья по огороду и перекопаете, уже хорошо – в них содержатся все микроэлементы, необходимые для жизнедеятельности растений: азот, фосфор, кальций, железо, калий, магний, сера, уголь.

А вот пораженные болезнями и вредителями яблоневые, сливовые, вишневые и смородиновые листья надо собрать в кучи, а затем сжечь или глубоко закопать. Именно в опавший листве находят пристанище на зиму возбудители парши, коккомикоза, мучнистой росы, ржавчины и различных пятнистостей.

Оголившиеся кроны деревьев порой открывают неприятную картину: висят мумифицированные плодовой гнилью яблоки, груши и сливы, пораженные монилиальным ожогом веточки вишен, видны паутинные гнезда шелкопрядов и пилильщиков. Все это нужно срезать и сжечь. Обязательно удалите и ставшие хорошо заметными гнезда боярышницы и златогузки. Снимите и предайте огню ловчие пояса, если их использовали.

Уберите с участка все растительные остатки, на которых устроят зимовку вредители и возбудители болезней. Перезимовав, по весне они снова начнут размножаться, заражая растения.

Устраняем надломы

Если плодовые деревья летом-осенью получили разломы развилок и надломанные ветви, такие повреждения необходимо ликвидировать, не дожидаясь зимы. Поломанные ветви вырежьте на кольцо или переведите на боковое ответвление. Задиры на коре зачистите и выровняйте. Оставленные без внимания до зимней обрезки, они уже в течение осени успеют заразиться различными болезнями или трутовиками, споры которых активно рассеиваются именно сейчас. Разломы на деревьях скрепите скобами или стяните проволокой, не забыв подложить под нее кусок резины или деревянные палочки. Заделайте дупла. В сухую погоду заново покройте масляной краской или садовым варом все срезы и раны на штамбах и сучьях. Вырежьте ветви, больные раком и цитоспорозом. Снимите грибы-трутовики, а место, где они были, продезинфицируйте 3-процентным раствором медного купороса (30 г на 1 л воды).

Очистите стволы и ветви от отмершей и растрескавшейся коры. Так вы удалите с дерева возможные места зимовки вредителей – долгоносиков, гусениц яблонной и сливовой плодожорки, щитовки, пилильщиков, крыжовниковой огневки, паутинного клеща и других.

Как победить мхи и лишайники

Многие садоводы жалуются на лишайники, буквально оккупирующие стволы и ветви деревьев, особенно старых. С одной стороны, их появление – знак благополучной экологической обстановки: эти уникальные организмы способны нормально расти только в местах с чистыми воздухом и водой. С другой стороны, лишайники предпочитают селиться на ослабленных растениях, накапливая влагу и создавая благоприятные условия для развития болезней коры и древесины. В лишайниках устраиваются на зимовку разнообразные вредители. И осень – лучшее время, чтобы расправиться с ними. Для очистки деревьев от лишайников приготовьте щелок из свежей золы (на 10 л горячей воды – 4–6 кг свежего пепла, настаивайте сутки, затем слейте прозрачный раствор) или 10-процентный раствор железного купороса (на ведро воды – 1 кг купороса). Полученным раствором обильно опрыскайте покрытые лишайниками стволы и ветви деревьев. Через неделю-две лишайники легко счистятся с отмершей коры жесткой щеткой или веником. Вместе с «квартирантами» заодно удалите куколок и личинок насекомых-вредителей, которые там прятались. А чтобы в саду не осталось счищенной коры и лишайников, не забудьте подстелить под деревом кусок старой пленки, спанбонда или любой ткани. Потом все это сожгите.

Если деревья поросли мхом, что тоже бывает, обработайте их железным купоросом (200–400 г на 10 л воды) или медным (100 г на 10 л воды). Раны и ранки на деревьях зачистите острым ножом и продезинфицируйте 3–процентным раствором медного купороса (30 г или 1 ст. л. на 1 л воды), а затем замажьте садовым варом.

Пока погода позволяет, необходимо провести в саду и кое-какие отделочные работы. К примеру, побелить деревья. Но это можно делать, пока температура воздуха не понизилась до +6 градусов. Достаточно просто побелить стволы и основания скелетных сучьев деревьев, предварительно очистив их от отмершей коры и лишайников.

Белить можно специальной садовой краской или глиной, разведенной с известью. Это предохранит деревья от воздействия резких перепадов температуры. Можно побелку приготовить и самим. Для этого на 10 л воды возьмите 2–3 кг извести, 300 г медного купороса, 1 кг глины, а для клейкости – 50 г столярного клея или ПВА. Как вариант – акриловая краска на основе ПВА. Силиконовая, виниловая или стироловая не подходят: они дают пленку, которая блокирует все поры дерева. Нельзя белить и красками на синтетической основе, которые применяют для окрашивания металлических поверхностей: они сильно обжигают кору.

Осенняя побелка – великолепная защита от солнечных ожогов зимой и ранней весной, а также от обледенения. Чтобы защитить деревья, белить их надо до высоты 1,5–2 метра, слегка (на 3–4 см) заглубившись в почву. Для этого заранее отгребите землю от штамбов, дав им слегка подсохнуть. А после того, как побелка хорошо схватится, верните грунт на прежнее место. Если по каким-то причинам не можете побелить все скелетные ветви, то покрасьте хотя бы те, что находятся с южной стороны.

Осенней побелкой мы еще боремся и с вредителями, облюбовавшими себе места на зимовку под корой деревьев и в ее трещинках.

Белить деревья лучше всего в сухую и солнечную погоду, чтобы раствор хорошо схватился. Известковая побелка и краски на ее основе – не лучший вариант: они легко смываются дождем.

Влага – это важно

Чем больше растения обезвожены осенью, тем быстрее при наступлении холодов у них происходит разрыв клеток. Особенно нужна влага деревьям на слаборослых подвоях – их корни находятся в поверхностном слое почвы. Подзимний влагозарядковый полив стимулирует рост корней, предотвращает иссушение побегов и гибель корней в сухой промерзшей земле. Надо успеть до устойчивых заморозков. Но и тут важна мера: перелив не менее опасен для корневой системы, чем сухая замерзшая почва.

Поливать надо всю площадь круга под деревом, а не только небольшой участок почвы возле ствола: корневая система деревьев уходит далеко за пределы кроны. Нормой полива считается не менее 50 л воды на 1 кв. м приствольного круга. На песчаных и супесчаных почвах можно дать воды и побольше, на глинистых и торфяниках – меньше. Поливать лучше всего небольшими порциями (по 10–20 л) через каждые 1,5–2 часа. Температура воды должна быть на 3–4 градуса выше температуры воздуха. И старайтесь не намочить ствол: это чревато растрескиванием коры.

Многие вредители, например, пилильщики, различные галлицы, вредящие ягодным культурам, предпочитают зимовать в верхних слоях почвы. Справиться с ними можно путем неглубокой (5–10 см) перекопки приствольных кругов с оборачиванием пласта. Обязательно перед холодами прорыхлите почву в междурядьях малины и смородины. Оказавшись на поверхности почвы, зимующие в ней насекомые и их яйца и личинки погибнут даже от небольших морозов. Переворачивая груды земли, не разбивайте их – так они лучше задержат в саду снег, а к весне почва будет мягче и пышнее.

Вместе с перекопкой в почву можно внести золу – это и прекрасное удобрение, повышающее холодостойкость растений, и защита от вредителей.

После заморозков

После первых заморозков замульчируйте приствольные круги компостом, торфом или перепревшим навозом толщиной 7–10 см. Такая одежка защитит корни от морозов. Весной мульчу уберите, хотя бы на время, чтобы она не задерживала прогрев почвы и развитие растений.

Обязательно продумайте зимнюю защиту от мышей и зайцев. Их зубы намного опаснее морозов для молодых яблонь и груш до 10-летнего возраста. Можно использовать садовые краски, в которые добавлены специальные ароматические вещества, великолепно отпугивающие грызунов.

Многие садоводы предпочитают обвязывать деревца еловым лапником (обязательно иголочками вниз). Это позволяет уберечь растения не только от животных, но и от яркого солнца, создает дополнительную защиту от мороза и ветра. Неудивительно, что вокруг садовых товариществ елки по своему виду больше напоминают пальмы. Неплохая альтернатива еловому лапнику – обычные 1–2-литровые пластиковые бутылки из-под напитков и минеральной воды. Срежьте в них горлышко и донце, а получившийся цилиндр разделите вдоль. Аккуратно наденьте пластик на стволик, слегка вдавив (то есть заглубив) в землю. При такой защите мышь точно не пройдет. А летом это будет надежная преграда для мотокосы или триммера. Нехитрое приспособление без замены можно держать на стволике несколько лет. Защитой же от зайцев может стать специальная сетка, которой свободно оборачивают ствол по кругу и прочно закрепляют.

Можно разложить отраву от мышей, разбросав ее под деревьями и замаскировав травой.

Осенью у многолетних растений происходит вторая за сезон волна роста корней. Поэтому важно по еще не прихваченной морозом почве провести последнюю в году подкормку, чтобы ускорить рост корней, повысить холодо- и зимостойкость растений. Можно использовать фосфорно-калийные удобрения (но без азота!) или смесь микроэлементов. Для повышения морозоустойчивости деревьев эффективна и внекорневая подкормка: на 1 л воды 30–50 г суперфосфата. Отличная альтернатива покупным удобрениям – древесная зола. В ней есть все необходимые растениям макро- и микроэлементы.

А чтобы приятнее было наведываться зимой в сад, развесьте кормушки для птиц. На участке в шесть соток достаточно иметь 2–3 домика. За зиму одна стайка синиц уничтожает более половины зимующих гусениц плодожорки.